Отзыв о Chery Tiggo 2.0 МКПП T11 - 2008 г.в.

Привет счастливым владельцам тигренков. Я один из них. За последнее десятилетие поездил на немцах, итальянцах, американцах и японцах - пришла очередь китайцев! И не жалею. Хорошее - оно есть это хорошее в этой машинке. Скажу как устранять то плохое, что присутствует в этом изделии.

Подвывает гидроусилитель руля. Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля фирмы HI-GEAR. Отличный результат с первых минут работы. Охлаждающую жидкость сливаем без колебаний. Все, что найдете на рынке, будет не хуже той жидкости, что была залита. Масло используйте синтетическое и желательно то, которое не разливается в нашем родном государстве. И не дожидайтесь пробега в 40 тыс.км., и поэтому масло из кпп тоже на слив. Качественной классификации на масло, указанное в инструкции, можно доверять.

На скоростях за 120 - салон шумноват. Смело демонтируем сидения, напольный ковер и палитурки дверей. Если эти работы проводить в холодное время года - сломаются 50% кнопок. Не беда. Оригинальных кнопок не ищите - они есть, но очень дорого. Стопроцентная замена - кнопки от Ланоса. Разница только в цвете. Крайний случай - Газель. О работах по обесшумливанию мог бы рассказать, да места здесь мало. На рынке торгаши дадут вагон бесплатных советов, что и для чего используется. Скажу,что это не дешево. Я истратил на это дело 180у.е. И это не предел. И случай это как раз тот, когда овчинка стоит выделки. Садится ко мне владелец такой же машинки и фигеет от тишины и комфорта.

Опущенные до половины стекла тарахтят. Опускаем его полностью, вытягиваем из двери вертикальную часть направляющей резинки стекла и с одной стороны проклеиваем тонкой самоклейкой шириной в 2-3 мм и толщиной в 1 мм. Для этого подходит материал для оклейки сабов. Сидения очень мажутся. Применение чехлов обязательно. Другое дело - выбор не большой. Даже то, что сделано якобы в Германии - полуфабрикат. Лучше заказать в спец. мастерских. Да и сам процес одевания чехлов - не для слабонервных.

Кузов не оцинкован, а потому, не надо испытывать судьбу, а обработать скрытые полости, двери, пороги антикорозионкой. Выбор материалов широк. Эту работу лучше проделать - пока салон разобран и после обесшумки салона. Уже есть на рынке подкрылки. При их установке не поленитесь и оклейте внутреннюю часть подкрылка самоклейкой до двух миллиметров толщиной. Не старайтесь сделать это большим куском. Можно составлять мозаику с кусков отходов. Но при этом оклеить процентов 60 поверхности. После этой работы вы меньше будете слышать шум воды и песка из под колес.

Внимание всем владельцам даной машины. Мы все рискуем потерять заднюю дверь. Закройте ее и посветите в щель ниже ручки открывания. Вы увидите, что прикрученная к двери орезиненная П-образная деталь заходит в направляющую, но не касается ее ни вверху ни внизу. То есть - тяжеленная дверь и запаска рвут замок ну и петли. Не пытайтесь отрегулировать этот узел.

Китайцы не были бы китайцами, если бы не сделали одну бяку. Даже не одну, а пять. Ни одна скоба на дверях не регулируется. Просто ввернуты в круглые отверстия. Но переделать можно. А пока переделываем фиксатор зад. двери. Снимаем железку, прикрученную к арке проема двери. Две рабочих детали имеют разницу по ширине в 4 мм. Эту деталь можно изготовить заново. Я поступил так. В снятую с арки двери железку, на внутренние полочки, приклепал аллюминиевыми заклепками по полоске металла в 2 мм. толщиной, предварительно сделав потай в каждой детали. Потом - болгаркой доводим до первоначального размера детали, подкрашиваем черной матовой. Доведенную до ума деталь ставим на место, не пытаясь регулировать ее положение. Закрываем дверь, по вязкости захлопывания определяем момент схватывания. Можно плоскогубцами чуть поджать или наоборот. Резину в крайнем положении может закусывать - слегка смажте силиконом, он не разъедает резину. Мы спасены.

Кто-то скажет - и так ездить можно. Да, можно. Вопрос - насколько долго. А поэтому - не поленитесь и наложите смазки под пыльники наконечников, опор. В поперечные тяги задней подвески пресованы поворотные сайлентблоки. Там тоже сухо. Их четыре и стоимость каждого под 50 у.е. Для ленивых есть выход. С одной стороны пыльника вставляем иголку шприца, а с другой, в заранее проделанное отверстие этой же иголкой - вводим так называемую смазку мотоциклетных цепей. Смазка уникальная. Выдерживает большие нагрузки, не смывается водой. Балон - около 20у.е. Но не разменивайтесь на мелочи - берите Мотюль.

Еще одно больное место - капот. На скоростях за 120 он гуляет в глазах и надувается как палатка. Снимите утеплитель и увидите, что плоскость капота к каркасу приклеена в двух, трех местах. Потяните каркас в сторону от капота и увидите, что он уже оторван. Для проведения восстановительных работ - капот демонтировать не нужно. В щель, между капотом и усилителем, при помощи соответствующего пистолета вводим клей-герметик (крокодил) или состав для вклейки стекол.

Само собой, после проведенных работ ни одна гарантийка не будет приветствовать Вас. Ни жалейте об этом. Ни одна гарантийка не смогла бы определить следующий дефект. А он вот в чем. Многие владельцы данного автомобиля имеют претензии к шумности задка, а точнее - к амортизаторам. Меня этот дефект тоже не обошел стороной. Благо - снимаются амортики легко и быстро. Сами амортизаторы оказались исправными, водворены на место и продолжали ворковать. Нервы в коробочку и езжу. Но все оказалось - на сколько сложным, на столько же и простым.

Резиновый сайлентблок, одетый на конец штока амортизатора, а именно, стоящий в салоне, с двух сторон заключен в сферические шайбы, не дающие возможности, как бы расплываться этому сайлентблоку. Так вот на всех (не китайцах), нижняя шайба - как закон - приварена к арке крыла. Здесь же она просто заходит в потай своей подштамповкой. Краски под шайбой уже не было. Амортизатор при рабочих ходах, нижним концом, покачивается вперед и назад. Этого достаточно, чтобы шайба жила своей жизнью и издавала только ей понятные звуки. В моем случае - хватило поронитовой шайбы в 0.5мм - не толще. По диаметру подштамповки на шайбе, отверстие делаем просечкой. По наружному диаметру - обрезаем ножницами.

И помните. Все, что Вы сейчас заворачиваете, когда то будете отворачивать. И не слушайте ортодоксов ремонтников, утверждающих, что смазаная гайка отворачивается сама. А потому - банка с графиткой, с кисточкой в ней - дабы рук не пачкать (ну очень пахнет не хорошо) - всегда держим под рукой. Владельцам Таврий известно, как тяжело после двух, трех лет эксплуатации оной, снять прикипевший нижний конец амортизатора. Не будем повторять их тяжелый опыт и обильно смажем втулку-держатель нижнего конца амортизатора.

Даже слепому сразу видно, что выхлопной патрубок дышит неправильно. Я сделал два выхлопа, причем второй тоже активный. Две овальных насадки с нержавейки висят под левой и правой щелью между дверью и уголками бамперов. Это положение насадок зрительно делает машинку шире. Если решитесь на покупку кенгурятника и порогов - берите предназначенное именно для этой модели, а не с РАВ 4. Впоследствии будут проблемы при установке.

Если начнут скрипеть тормозные колодки - не бегите сломя голову за новыми, как многие советуют. Скрип издает не фрикционный материал, а металлическая основа колодки в месте её контакта с кронштейном, который их и удерживает. Снимаем колодки, чистим щеткой от грязи их и место контакта в кронштейне. Места контакта видно по характерным залысинам. Аккуратно, не испачкав рабочую часть колодки, наносим на вышеупомянутые залысины консистентную смазку. Для этих целей служит бронзовая или мраморная смазки. Приобретя маленький тюбик такой смазки, вырастите в собственных глазах, избавив себя и окружающих от паралитического визга, не особо поиздержавшись материально.

При выполнении работ, связанных с поддомкрачиванием автомобиля, помните о технике безопасности. Залог этому - надёжный домкрат и страховочный упор. Места установки домкрата показаны в инструкции. На пятку упора положите плашку из плотного дерева, чтобы не деформировать буртик порога.

Эпиграф: в эпистолярном искусстве потягаюсь со многими. Сделайте со мной тоже самое в сфере обслуживания и ремонта машин. Встречают ведь по одёжке, вот и мы начнём с внешнего вида.

Линии крыльев и капота мне кажутся вполне законченными. Геометрические формы решетки радиатора логично вписываются в нижний контур капота. Саму решетку еще в салоне (за определенное вознаграждение) сменил на решетку с полно-приводной версии. У неё дизайн лучше и тюнингу она поддается легче. Всегда старался сделать так, чтобы моя машинка хоть чуть-чуть отличалась от своих ближайших родственников. Вот и на этой - сняты все фирменные обозначения. В самой решетке щели между хромированными полосками занавешены тюнинговой сеткой черного цвета. И это совсем не знак неуважения к данной модели. Маленькая индивидуальность.

Катки. Если брать во внимание общие размеры машинки - колёса иначе и не назовёшь. Для многих, с любовью относящихся к своим машинам, установка широкой резины – является частью тюнинга. Да и просто широкую резину установить - пол дела. Ведь ещё и профиль надо подобрать, чтобы сбалансировать динамику, расход и прочие показатели. Здесь – полный баланс. Резина такой ширины и оптимального профиля с удовольствием проглатывает все дефекты дорожного полотна и делится этим удовольствием с водителем. Кстати – легкосплавные диски я сменил на диски с той же 2.4 – 4x4, всё тем же способом, что и в случае с решеткой.

На мое мнение – чуть лучше дизайн и практичней в эксплуатации. Декоративный колпачок по центру диска при утере или воровстве заменяется на подобный с потерей семейного бюджета в один доллар. На более раннем образце – этот колпачок имеет размер побольше, сложной формы, по периметру копирующий гайки крепления колес. При утере такого, найти ему замену будет посложней.

Плавные обводы дверей приятны глазу и практичны в повседневной эксплуатации - их легко мыть, тем кто любит это делать самому. Ну может быть, не хватает маленькой, чуть заметной подштамповки вдоль нижней линии дверей. И то - вопрос на вкус. Для желающих – этот недостаток компенсируется наклейкой молдинга. Для придания автомобилю стремительности молдинг вклеиваем не линии порога, а по верхней линии дверей - ниже этой линии на 490-510 мм.

Слегка ниспадающая назад линия крыши дает ощущение легковесности, что выгодно отличает ее от некоторых собратьев. Релинги на крыше добавляют солидности. Поперечины сдвигаем назад до упора. Набегающий поток воздуха, проходя в узкой части между крышей и планками, увеличивает скорость и увлекает за собой пыль, капли дождя, не давая им садиться на заднюю дверь.

Можно долго спорить о лучшем способе открывания пятой двери. Одни предпочитают распашные на двое в стороны, другие – чтобы обязательно вверх. Мне нравится, так как есть. Открывается широко с четкой фиксацией в двух положениях. Дворник и омыватель работают на пять. Слышал, у некоторых с этим проблемы. Думаю – частный случай.

Капот. Красивая деталь должна легко открываться и красиво закрываться. У меня закрывается легко, с приятным уху звоном пружины. Конечно, для этого пришлось этот узел отрегулировать при снятой решетке радиатора. Никогда не пытайтесь со страховочного положения дожать капот рукой. Вспомните капоты семейства 08 – 099 модели, в особенности длиннокрылых. Капоты безобразно продавлены в месте их контакта с ладонью. Бросьте его с высоты 25 – 35 см.

И все-таки – открываем. Ба! Приятно поражаемся наличию распорки между стаканами амортизаторов. Пытаемся вспомнить, на каких еще машинах мы видели эту крайне нужную деталь, именно в заводском исполнении – не можем. Эта деталь, еще и элемент тюнинга, но главное назначение функциональное. Но не будем злорадствовать. Главное – здесь она есть и это не понты, для которых она служит на тех же восьмерках. Там стаканы приварены к жесткой стенке моторного отсека, которая и ограничивает их перемещение в поперечной плоскости. Да и к тому же, имеется большой диапазон регулировки развала. В случае с Tiggo – стаканы (висячие), развал регулируется в узком диапазоне. А дороги у нас... Но не будем о плохом.

Доступность навесного оборудования, а значит, легкость в обслуживании и ремонте двигателя проверяем простым способом. Бросаем внутрь яблоко. Выпало. Порядок. Говорят же о некоторых – яблоку негде упасть. Как и все поперечные моторы – чуть чуть грязнуля. С установкой защиты под двигателем эта неприятность аннулируется.

Как и у многих легкое запотевание вокруг крышки бачка жидкости ГУР. После слива жидкости до допустимого минимума, этот дефект проходит. Легко контролировать натяжение и производить замену ремней вспомогательных агрегатов. Плановая замена воздушного фильтра пройдет без осложнений.

Осмотрим машину снизу. Доступны все элементы подвески и при замене каких-либо деталей, все пройдет без применения хитроумного инструмента. Есть такое понятие - технологичный в ремонте автомобиль. Это о нем. Если дойдет до плановой замены сцепления или (тьфу,тьфу), ремонта КПП – не прийдется, даже частично, демонтировать рулевое (некоторые модели Пежо) или снимать подрамник и часть левой подвески (Мэрс Вито). Большой плюс – промежуточная опора правой полуоси. Благодаря этому,можно резво стартовать, без увода и рысканья передка.

По поводу днища, один товарищ высказал мнение, что проварено оно пьяным сварщиком. Готов возразить. Все там, как говорится, по сопромату. Поперечные и продольные лонжероны хорошо приварены к другим элементам кузова. В местах стыковки имеют щели для стока влаги и продувки сквозняком. Просто в других машинах, более дорогих, все дефекты после сварки скрывают под слоем мастики. Здесь ее нет, и в этом минус.

Глушитель грамотно подвешен на резиновых растяжках, что сводит к минимуму его поперечное раскачивание. Именно эти движения, учитывая эффект времени, выводят из строя всю выхлопную систему. Ближе к двигателю глушитель и выхлопная труба через гибкий переходник состыкованы с приемной трубой, что исключает вибрации по всему кузову и добавляет жизнедеятельности всей выпускной системе. Благодаря простому и надежному соединению, глушитель быстро отстыковывается от выхлопной трубы.

Брызговики просто на своем месте. Передние хорошо защищают порог и частично двери, а задние – бампер от пескоструя и смолы. И вот, открываем дверь и садимся. Заметьте – садимся, а не падаем (Хонда Прелюд, Мицубиси Эклипс), и не вползаем (Мэрс) – вечно руль мешает. Просто – делаем движение правой ногой вправо, и уже сидим. Можно без помощи рук.

Далее двухсот километров от дома не удалялся, потому за комфорт в дальних поездках ничего не скажу, а статическая посадка без нареканий. Настройки сидения позволяют оптимизировать посадку людям любого роста. В дальних поездках, руль можно опустить на колени, тем самым разгрузив мышцы рук. Правда, в этом положении руль перекрывает верхнюю часть щитка приборов. Отодвинувшись назад, компенсируем этот недостаток, кстати, общий почти для всех типов машин.

И отдельно о спинке сидения. Вспомните, как бывало – девушка мерзнет на улице, а Вы судорожно крутите барашек наклона спинки. Ну, Вы поняли, о чем это я. Здесь, как сказал один мой ДРУГ – как в старых добрых Жигулях. Малозаметное движение с удобной позиции и спинка в сто процентной горизонтали.

Идут разговоры о жесткости дверных панелей и торпеды. И справедливо заметил один товарищ – ну не щупайте ее каждую минуту. Фактура мне нравится. Вот бы еще черный цвет. Но и это на любителя. И как часто бывает, лучшие стороны вещей раскрываются ночью. Ну, например, знакомство с новым городом или девушкой. Вспомните, как садясь в вечернее время в незнакомый нам автомобиль, мы судорожно лапаем все, что есть на торпеде, не забыв при этом подергать переключатель поворотов и ближнего-дальнего света. Здесь – все в одном , и этим все сказано.

Включаем габариты. Эмоции – через край. Мягкий синий цвет подсветок льется и обволакивает. Это Вам не красный цвет подсветки Ауди, так набивший всем оскомину, или безликий цвет подсветки Мэрсов. А чего стоят красные стрелки указателей. Кстати, как на Хонда Аккура. Интересно – кто у кого слизал.

Музыка более чем достойная. Да и чейнжер на шесть дисков – на себе не носить. Качество освещения в ночное время – факт просто неоспариваемый. Перчаточный ящик замыкается – это неплохо, но документы там хранить не нужно – вскрывается легко. В салоне много всяких закоулков, где их можно держать.

Так же как и задний, передний дворник работает безукоризненно. Движение щеток мягкое и бесшумное. Зимой в омыватель лейте незамерзайку, летом добавляйте моющие присадки. Это продлит срок службы щеток, а главное – убережет от царапин само стекло. В будущем – не надо искать оригинальных щеток. Берите сменные резинки – графитные.

Электро зеркала и стеклоподъемники – работают как часы. Правда – по ходу проведения антикоррозионных работ – механизмы подъема-опускания стекол и дверные замки я обработал эффективной смазкой Мотюль.

Милости просим на задние сидения. Подушки вполне, а вот спинки не такие энергоемкие как хотелось бы, зато в дальних переездах спинку можно наклонить, и тем разгрузить позвоночник. Один товарищ сказал, что для среднего пассажира, надо сделать выемку в сидении для пятой точки опоры. Давайте возьмем любой из существующих больших седанов. И тогда получается – выемку надо сделать среднему пассажиру (прошу прощения) – уже в пятой точке, потому что сидишь на горбу и плаваешь спиной по подлокотнику. Здесь же – требование одно. Объединить желания крайних пассажиров, касательно наклона спинок.

Сам механизм передвижения сидений и наклона спинок – мудреный, но работает исправно. Один исследователь данной машины писал, что кто-то при попытке снять одно из сидений – порезал пальцы, но так и не снял их. Не могу догадаться, куда он их совал. Я делаю это на - 1-2-3-4, и сидение на улице. Нет слов для описания тех возможностей, которые обеспечивает быстрая трансформация салона.

Этим и заканчиваю. Приводя примеры на конкретных машинах – ни в коей мере не хотел их обидеть, а тем более людей, которые их эксплуатируют. Готов выслушать Ваши возражения, а уж слова солидарности – вааще.



Привет счастливым владельцам тигренков. Позади два с половиной года эксплуатации и 54 тыс. пробега. Первое состояние эйфории от покупки новой машины прошло и сменилось трезвым прагматическим отношением в каждодневной эксплуатации. За два года ни разу не задумывался о том, чтобы машину продать. Разве что тогда, когда подняли процентную ставку по кредиту. Но, человек, что собака, ко всему быстро привыкает - и я привык. Тем более - при продаже одни потери.

В первые месяцы эксплуатации, попал в неприятную ситуацию - сбил собаку. Собака - это тип зверя, а по внешнему виду - теленок. Таким образом, машина прошла тест по многим параметрам. Во-первых, вопреки тому, что материал бампера очень тонкий, он не рассыпался, как хрустальный бокал. По каско его заменили, но старый я забрал - он пригоден к восстановлению. Решетку радиатора и в конечном счете капот - спас кенгурятник. Во-вторых, разбит миф о дефиците запчастей. На СТО к бамперу присоединились левое крыло, фара, туманка и всякие мелочи типа фишек и клипс. Сделали быстро и качественно. Сейчас это просто исторический факт, так как о былом ремонте ничто не напоминает.

На двадцатой тысяче отказал стартер. При чем не сразу - пару раз не завелась. Затем - манипуляцией с замком и ключом завелась, а потом - вообще никак. Снял стартер. Для его демонтажа надо снимать выпускной коллектор. Эту работу нельзя назвать сильно проблемной - просто время отнимает. Оказалось - умерло втягивающее стартера. Вопрос решился в течение часа и при помощи 12$. Как родное - стало втягивающее от стартера Москвича, естественно, китайского производства.

Следующая проблема решилась просто, но нервов потрепала не мало. За семьсот километров от дома пропала задняя передача. Рычаг просто не входил в то положение, где должна быть задняя. За время путешествия старался не оказываться в положении, когда надо воспользоваться задней, а по приезду домой - она так же появилась, как и пропала - внезапно, без каких-либо предупреждений. Где-то с месяц все было нормально, а потом опять - её не стало.

Машина ждала своего часа на отстое, пока найду время для демонтажа коробки. Этот день настал. Снял корпус воздушного фильтра, под ним механизм выбора передач, как на всех Опелях, Ланосах. Решил пойти другим путем. Снял левую опору двигателя. После этого смог снять механизм выбора передач. И как приятно осознавать, что поломка на лицо и не требует больших затрат времени и денег.

А суть такова. Для того, чтобы исключить внезапное незапланированное включение задней при движении вперед, после выключения пятой - в механизме выбора передач стоит страховочный механизм. Это буквально - маленький сектор на оси, его держит небольшая пружинка. То есть алгоритм включения задней предусматривает то, что зразу после пятой надо сразу включить нейтраль и только потом включать заднюю. Нейтраль - это значит передвинуть рычаг на какую-то величину влево. Так вот эта злополучная пружинка застряла в крайнем положении, и включение задней сделала невозможным. Что-то я этой пружинке пошептал, но больше этот дефект не проявлялся.

На какое-то время пропал прерывистый режим включения дворников. Потом - так же появился. Списал на добрую барабашку, живущую в машине. В остальном - претензий к электрике нет. Аккумулятор родной - две зимы отработал на все сто. Если честно - ни разу не заглядывал проверить его состояние. Поменяна одна лампочка в левой фаре. Свет в принципе хороший, но после замены одной лампочки увидел, что лучше он там, где стоит свежая лампочка.

Передние колодки родные. А вот задние пришлось заменить. Причина преждевременного износа банально проста. Направляющие суппортов закисли в посадочных местах. Вследствие этого внутренние колодки износились гораздо больше наружных. Медная смазка в помощь. В дальнейшем не загорит и обеспечит легкость перемещения деталей в направляющих.

Но это был первый звоночек к дальнейшим действиям. После этого я решил проверить легкость вращения эксцентриков задней подвески. Тем более увидел, что подтирает внутренние дорожки колес. И вот тебе на... Эксцентрики не сдвигались с места. Это при том, что за две недели до этого я в очередной раз был на сход-развале. Получается - мастер постучал ключиками, взял деньги, но ничего не сделал по установке задних колес.

Дальнейшее - это как страшный сон. Пришлось разобрать заднюю подвеску полностью. Эксцентрики пришлось вырезать болгаркой по маленькому кусочку, а потом путем скручивания вырывать тяги и рычаги со своих мест. При очень плотной посадке составляющих для регулировки положения колес, за два с половиной года они приржавели друг к другу так, что уже на снятой тяге куски регулировочных болтов пришлось прессовать на мощном прессе.

Не стал заморачиваться поиском и покупкой оригинальных деталей. Поточил эти девайсы у токаря и сделал по принципу регулировки положения колес на автомобиле ВАЗ 2108. Посадил на ту же медную смазку. Попутно разобрал передние суппорта, помазал направляющие. Они тоже были на "подходе". Так же выбил болты крепления передних стоек к поворотным рычагам и промазал. Думаю - через полгода их можно было вытащить только при помощи резака.

В итоге - статус кво восстановлен. Развал благополучно сделан, никуда не подтягивает, едет ровненько. Все эти телодвижения направлены в оду сторону - а именно у товарища на такой же машине резина прошло девяносто тысяч, причем без шишек разрывов и прочих накладок. Просто стерлась до состояния головы Хрущева.

Как с новья, так и по сегодняшний день, присутствует легкая задумчивость движка при плавной подаче газа в режиме переключения со второй на третью. Все собираюсь поехать к настройщику, но останавливает то, что при дальних переездах, на отдельных участках движения, расход показывает более чем оптимистический: 6.8-7.2. Зимой, в городском режиме, доходит до двенадцати. И это нормально. И это при полностью загруженной машине и при режиме движения, насколько позволяет качество дороги и наличие продавцов полосатых палочек.

Форсунки мыл раз - на сорока тысячах. Хочется отметить, что после тридцати тысяч пробега движок удвоил свои тяговые показатели. Сразу после покупки в бачек гидроусилителя руля залил какую-то присадку. Вой ушел, но уже к двадцати тысячам возобновился. Причем проявляется он без какого-либо постоянства. Иногда воет только на горячую, а иногда - на холодную. Короче - уже не обращаю внимания.

Передние стойки родные, без потеков и пробоев, а вот задние амортизаторы умерли на сорока тысячах. Не оба - один. Причем тот, который запотел, работал исправно, а тот, который визуально был здоров - не работал вообще. Не стал брать из "no name" или родные, а купил проверенный вариант Каяба газ-масло от Ланоса. Установочные места соответствуют друг другу, и по жесткости они чуть мощнее родных. Можно сказать, они лучше справляются с работой, чем стоковые.

Для перевозки грузов между витков задней пружины вставляю резиновые вставки. Такие применяются давно на заднеприводных ВАЗах. Это исключает пробои подвески на ухабах. В общем - и что бы там не говорили, машинка доставляет удовольствие во всех смыслах при минимуме негатива. Всем удачи.